Вы здесь:

Всё о топоре.

«Без топора не вырастет избенка» (Народная пословица)
Хорошо, если у вас будет три топора. Один для рубки, второй – счищать кору с бревен, третий – столярный. Размер и вес топоров выбирают по руке, чтобы работалось легко и сноровисто.

Форма топорища у каждого своя, главное, чтобы топор был правильно посажен и заточен. В детстве, приезжая на каникулы в деревню, я внимательно присматривался к тому, как мой дядя (вот уж «миллиметровщик», каких поискать) работает. На мой вопрос: почему он так возится с топорищем и не проще ли купить готовое (сказывалось городское воспитание), получил ответ: «Лучше меня никто ничего не сделает». С тех пор я предпочитаю все делать сам и по той же причине.
Если бы мне пришлось нанимать бригаду, то я первым делом обратил бы внимание на то, каким инструментом они работают и чем его правят. Но, поскольку бригаду нанимать нам не придется, постарайтесь проникнуться этим и не жалеть времени на точку и правку инструмента. От этого зависят успех в работе и настроение.
Как же правильно насадить и заточить топор? Именно так: сначала насадить, а потом заточить!


Выбор топора и изготовление топорища.

Материал на топорище готовим заранее, подбирая прикорневую часть берез подходящего диаметра и изгиба, без черной сердцевины, в нашей местности это самый доступный материал. Чем свилеватее и плотнее древесина, тем лучше. Для первых топоров я купил в магазине заготовки топорищ кустарного производства, а для остальных (всего их 13) – как сказал выше. Важно, чтобы древесина была сухая и выдержанная
Топорище делаю так.

Топором с боков стесываю лишнюю древесину и на станке фугую обе поверхности до необходимой толщины, Если проушина в топоре большая, то ее размеры определяют толщину заготовки, а если топор очень маленький, то толщина определяется размером кисти руки.
Теперь о самих топорах.

Если они уже имеются, то нужно довести их «до ума», а если вы только собираетесь их приобрести, то обратите внимание на следующее:
• лезвие должно быть без изгибов и вмятин и хорошо оттянуто;
• проушина должна иметь конусность и быть соосна лезвию топора;
• обух топора желателен потоньше (легче рубить чашки);
• торцы обуха хороши, если они перпендикулярны лезвию.

Если удалось подобрать такой топор, то вам повезло, если нет, то заусенцы убираем, проушину растачиваем, делая ее конусной и соосной, а обуху придаем симметричную форму. С качеством металла — как повезет. Но есть одно общее правило: если на инструменте (или в паспорте) стоит ГОСТ — это хорошо, если ОСТ, ТУ или МРТУ, то это гораздо хуже.
Насадка. 

Наконец все готово и можно приступать к насадке топора. Отторцуйте топорище. На торце проведите две перпендикулярных осевых линии. По длинной сделайте тонкий пропил примерно на глубину проушины. Приставьте обух и очертите проушину Осевые линии будут ориентиром. Топором и рубанком придайте концу топорища нужную форму, а на другом его конце сделайте фаску по периметру, тогда торец при ударах будет только заминаться, но не трескаться.
Легкими ударами киянки вбейте топорище в проушину. Затем возьмитесь за топорище и на весу продолжайте забивать его, периодически проверяя соосность лезвия и конца топорища. Если лезвие начинает уходить в сторону, ножом подрежьте древесину с нужной стороны и продолжайте дальше. Иногда эти операции приходится проводить неоднократно. Важно не спешить (скорость придет с опытом), а стараться сделать аккуратно и тогда успех обеспечен.
Но вот торец топорища вышел за пределы обуха. Если топор сидит плотно, забейте в пропил деревянный клин и аккуратно обрежьте выступающую древесину. Затем наискось вбейте металлический клин подходящих размеров с отверстием диаметром 10 мм и более. Заусенец от сверления оставьте. Благодаря своей упругости древесина заполнит отверстие и не даст клину выпасть.
После этого топором, маленьким рубанком и стругом придайте топорищу желаемую форму и отциклюйте стеклом. При необходимости зашкурьте мелкозернистой наждачной бумагой. Сделав первое топорище, вы сразу все поймете, а если нет … то лучше пригласить для строительства дома мастеров.
Заточка.

Топор насажен и можно приступать к заточке. Подготовьте наждак и наждачные камни белого или оранжевого цвета. Установите камни и заправьте их карандашом с алмазной крошкой, чтобы не было осевого и бокового биения. Важно, чтобы инструмент при заправке имел надежную опору. Иногда, даже после заправки камней, их приходится балансировать (на моем наждаке такое устройство есть).
Удерживая топор вертикально лезвием и слегка прижимая его к боковой поверхности камня, всей фаской плавно проведите лезвием вниз или вверх (как вам удобней). Это движение сразу покажет все неровности кромки инструмента.
Такими же движениями заточите лезвие, добиваясь, чтобы фаски с обеих его сторон были одинаковыми и гладкими, а кромка выходила на середину кончика топорища. Так вы обеспечиваете базу для последующей заточки.
О базе хочется сказать отдельно. Что это такое, или, вернее, что я подразумеваю под словом база? Это либо поверхность, либо кромка — линия пересечения двух базовых поверхностей, либо точка на базовой поверхности, к которой мы привязываемся при последующей разметке. В случае с топором такой базой является биссектриса угла лезвия топора. Определить ее сложно, но с опытом все приходит. Не огорчайтесь, если у вас сначала это не получится.
К чему я это говорю. У мастера (не в смысле должности, а в смысле мастерства) мелочей не бывает, а бывают главные и второстепенные факторы. Так вот база является, на мой взгляд, основой успешной работы.
Возьмите топор горизонтально и с обеих сторон снимите широкую фаску, чтобы лезвие его напоминало опасную бритву. Делать это нужно на крупнозернистом камне и до тех пор, пока не появится легкий заусенец на кромке лезвия. Возвращаем топор в прежнее положение и затачиваем под требуемым углом, снимая узкую фаску, но уже на мелкозернистом камне. Чем выше обороты наждака, тем чище поверхность и меньше доводки и правки.
Теперь о том, как сидеть и дышать во время заточки. Ось наждака должна находиться чуть выше уровня коленей, ноги слегка расставлены, локти плотно прижаты к коленям, а кромка затачиваемого инструмента, который вы держите в руках, чуть выше оси наждака.
Если лезвие вертикально (точите на боковой поверхности камня), то положением кистей задаете нужный угол заточки, а движением локтей в локтевых суставах, упирающихся в колени, обеспечиваете вертикальное возвратно-поступательное движение затачиваемого инструмента. Для начала голень можно прислонять к неподвижной опоре. Топор надо держать двумя руками за обух. Если точите на цилиндрической поверхности камня, то топор опять же держите двумя руками, но не на весу, а оперев на подручник и так, чтобы указательный палец упирался в подручник. Тем самым, меняя расстояние от кромки лезвия топора до пальца, вы меняете угол заточки.
Выбрав необходимый угол, то есть зафиксировав положение пальца, вы обеспечите равномерную заточку. Горизонтальное перемещение осуществляется поворотом ног в тазобедренных суставах. В обоих случаях стопы ног неподвижны. Нажим инструмента должен исключать подгорание кромки при плавных двойных ходах вверх-вниз или влево — вправо и пауза.
Таким образом ваше тело выполняет роль суппорта станка. Во время хода инструмента желательно задержать дыхание, а если это трудно, то дышать надо плавно и неглубоко.
Доводка. Необходима после механической заточки инструмента. Это снятие заусенцев мелкозернистым бруском вручную. Только после этого правят на алмазном или ему подобном бруске.
Если движения бруска при доводке могут быть круговыми, то править нужно легкими скользящими движениями. При этом брусок одновременно движется от обуха к кромке (как бы сползает). Топор, которым я рубил срубы дома и бани, был заточен таким образом в 1991 г., и до сих пор я его только довожу и правлю, хотя время от времени им и сейчас приходится что-нибудь тесать или рубить.
Критерием правильности заточки служит практика. Если топор «липкий», но не «липучий» и при этом не крошится и не заминается на сухих еловых сучках, значит заточен правильно и сталь хорошая. Если не «липкий» – великоват угол, если «липучий» — угол маловат, если крошится — перекален, если заминается — сыроват.
«Липкий» — значит легко управляемый топор, который позволяет снимать стружку любой толщины без особых усилий и старания. При этом он не отскакивает и не врубается в обрабатываемую поверхность помимо вашего желания. «Липучий» же топор врезается в древесину «сам собой». Что с ним делать?
Для начала доводкой измените угол заточки. Если и после этого он вам не нравится, переточите вторую (ближнюю к кромке) фаску и далее по порядку. Повторив несколько раз эти операции, вы наверняка заточите топор как надо.
Если топор хрупкий, на наждаке затупите кромку до толщины 2-3мм и переточите первую фаску, но нажимая сильнее, чтобы появился цвет побежалости, соответствующий отпуску. Для этого может понадобится более мелкозернистый камень. Далее по порядку.
Если топор «сырой», заточите его на больший угол. Часто это помогает, но он не всегда остается «липким». С этим придется либо смириться, либо перекалить.
Если после правки топора поверхность не имеет «зеркального» блеска, значит правку нужно повторить.
Я не привожу конкретных углов заточки, а только рассказываю о ее технологии и критериях качества, поскольку все делаю «на глаз», руководствуясь своим опытом.
Если у вас есть материал для изготовления лесов и особой точности в рубке пазов и чашек не требуется, то хватит и топора. В противном случае понадобится тесло.
Тесло. Несколько штук я изготовил из топоров различных размеров. Газовой горелкой вырезал лишний металл около обуха, топор зажал в слесарные тиски, разогрел получившуюся перемычку в пламени газовой горелки, развернул обух на 90° и немного наклонил его всадным отверстием в сторону лезвия. В кузнице с помощью матрицы и пуансона изогнул лезвие. После этого на наждаке обточил края тесла и придал ему симметричную форму. Затем закалил, отпустил и заточил. Топорище насадил описанным выше способом, только добивался не соосности, а перпендикулярности головки и рукоятки.
Таким образом я сделал два больших и два малых тесла с разной кривизной и ни одно не оказалось лишним. Затачивать тесло нужно наподобие отлогой стамески и топора, только вогнутую поверхность нужно делать не плоской, как у стамески, а стачивать на небольшой угол. Критерии качества заточки остаются в силе.
Выпуклую поверхность затачивал на обычном камне, а вогнутую сначала на камне малого диаметра, а затем на камне чашеобразной формы. Позднее для этого я изготовил малогабаритный наждак из двигателя постоянного тока типа Д7. Мощность маловата, но наждак удобно держать в руках и легче контролировать процесс заточки.

В.Коровушкин, Вологда

Источник: «ДОМ», 7’98


Метки: [ ]




ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ:


Популярность: 5 567 просм.
Вы можете следить за комментариями к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить комментарий:.

Ваш комментарий


Прислать свою поделку!

А ТАКЖЕ ЕЩЁ ИНТЕРЕСНОЕ:



MasterVintik